厨师行当中的前辈们有句老话叫“做饭如做人”，意思就是，如果人品不好的话，菜品也不会好到哪儿去。

　　从学徒到厨师，中国的厨艺大师们一代又一代谨记老祖宗的训导，认真做人，认真做菜。这也是中国食文化能打遍天下无敌手的精神力量之所在。

　　一度与中餐齐名的法餐，虽然只是在近现代史上才出现在我们的视线中，但因其昂贵、讲究而捕获了很多国人的“吃心”。从近代史开始，法餐为人称道的无非就是鹅肝、松露和鱼子酱，他们自称其为世界三大美食珍品。殊不知中餐食材中更是藏龙卧虎，鱼翅、松茸和燕窝，都是国内外老饕追捧的对象。对于中国珍贵的食材，外行的外国人不喜欢，理由是“不环保”，高高在上的派头很是权威。只是，说彼之前，先看己，为吃鹅肝，而把鹅喂成脂肪肝的做法就环保吗？其实这样互相指责的做法并不厚道，我们还是站在餐饮宏观发展的角度来看问题吧。从进入新社会之后，北京最早最正宗的马克西姆开始，到之后以法式家常一度红遍京城的福楼，再到如今各酒店都必设的高档法餐厅，法餐一向都是高高在上的姿态，而这个姿态不是来自它的高消费，不是来自它的高档次，而是来自它厨师与经营者的骄傲。

　　开在北京的法餐厅，厨师是骄傲的。他们固执地维护着传统法餐的“规定”，绝不能容忍有创新、有变革。但凡在北京吃到新派法餐的，通常厨师都是非法籍人士。

　　开在北京的法餐厅，服务是骄傲的。说到正宗的法餐，那是被其主人渲染得极有文化、极有品位、极有服务的。从进门开始，贴心服务就该开始了。小到挂衣、拉椅，大到侍酒、侍餐，都该是面面俱到、体贴入微、笑容满面的。只是，在北京的法餐厅，地道的北京人鲜有可以享受到这地道的全套的就餐服务，要么没有笑脸，要么不够专业。也许，北京的法餐本就不是开给北京人享用的。

　　综上所述，基于这样和那样的原因，我们是时候跟傲慢的法餐说“再见”了。今天，也许仅限于今天，我们要诚心地恭喜爱好附庸风雅又垫起脚勉强消费的国人，你们不必再节衣缩食吃法餐了；同时，我们也要友好地恭喜傲慢的法餐从业者，你们可以自娱自乐地经营了……直到有一天，法餐不再傲慢！

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